Путешествие по свету № 8 - 2006 Путешествие по свету №8 - 2006

Париж Востока
Можно ничего не знать о Будапеште, достаточно однажды перед закатом оказаться на смотровой площадке Рыбацкого бастиона или на противоположном берегу реки у моста Сечени, чтобы навсегда полюбить этот прекрасный город. Но здесь, в переполненном туристами историческом центре, Будапешт только начинается...

Почувствовать удивительную атмосферу истинного Будапешта можно лишь побродив по обычным улицам и паркам, посидев в старом кафе, прокатившись в подземке. Именно так, подземкой, называют старейшую на континенте линию будапештского метро.

Тут все история и все важно: лица неспешно торопящихся прохожих, потертые ступени книжного магазина, где пьют чай и читают газеты, тяжелая дверь обычной парадной с позеленевшей бронзовой ручкой, фонтан в парке с отбитой у статуи ногой, огромный, совершенно американский торговый центр, переходящий в столетний вокзал, построенный знаменитым парижским архитектором Эйфелем, бесконечные улыбки что-то лопочущих на своем непонятном языке венгров, запахи кофе, цветов, пряной еды, которую готовят в маленьких ресторанчиках чуть ли ни на коленях...

Все это вместе можно назвать лишь одним словом, звучащим одинаково на любом языке, - Будапешт. Фотоочерком нашего корреспондента Игоря Горячева открывается восьмой номер журнала.

Тема номера: Израиль

По святой Земле
Специальный корреспондент журнала проехал Святую землю с севера на юг, делая остановки на длинном пути. Первой был скальный монастырь Святого Георгия.

Иудейская пустыня, окрестности Иерусалима. Если запастись водой, ее можно пройти насквозь за день. Если, конечно, знать куда идти... Монахи-анахореты, отрешившись от мирских забот, знали. Чтобы общаться со своим богом напрямую, они уходили в скалы и однажды в IV веке основали монастырь в месте, которое уже в XIII столетии игумен Даниил назвал самым красивым уголком Палестины. То была как бы греческая Сибирь: сюда отправляли в наказание за тяжкие проступки.

Несколько зданий прилепились к скалам, готовые, на первый взгляд, в любую минуту сорваться в пропасть. К ним ведет извилистая тропка, невидимая сверху, с гор, откуда могли появиться недруги. Однажды, говорят, в 50-годы XX века, сюда по этой тропке пришел никому не известный человек (позже его нарекут Иоанном Румынским) и прожил тут, в монастыре, много лет. С внешним миром подобные отшельники общались посредством корзины на веревке. Если корзину не спускали неделю или дольше, значит, человек умер.

Однажды корзина не опустилась. Уже совсем недавно в пещеру к Иоанну забрался по скале монах и нашел там мощи старца...

О других остановках на пути к Красному морю читайте на страницах журнала.

Неприступная Масада: последний штурм
В первом веке нашей эры восстания бушевали по всей Римской империи. На одиноко стоящей скале, возвышающейся на берегу Мертвого моря в Иудейской пустыне, нашли последнее убежище 967 мужчин, женщин и детей, остатки еврейского сопротивления… Скала называется Масада от ивритского "мезуда" - крепость. Природных укреплений иудейскому царю Ироду было недостаточно, и он окружил гору прочной стеной. Ее высота достигала шести метров, толщина - четырех. К этому были добавлены 38 башен. Высота каждой из них составляла примерно 25 метров. Одна из них была расположена в единственном потенциально слабом месте Масады - на вершине, в конце наиболее доступной тропинки, идущей по западному склону. Наконец, несколько цистерн на северо-западном склоне холма, также установленных Иродом и подпитываемых реками, стекающими с окружающих гор, означали, что обитатели крепости никогда не будут страдать от жажды.

Короче говоря, Масада казалась неприступной... О том, что случилось потом, читайте в журнале.

Армейская служба новых израильтян
Ближний Восток не перестает волновать мир продолжающимися военными столкновениями. Тем интереснее разобраться в скрытых пружинах и механизмах противоречий и конфликтов этого многонационального региона планеты. Одну из попыток проникнуть изнутри в святая святых Израиля предприняла наш специальный корреспондент Наталия Аманова.

Год назад друзский батальон Herev (Меч) признан одним из лучших боевых подразделений израильской армии. Но до 1967 года друзы были гражданами Сирии. Когда Израиль занял Голанские высоты, правительство даже не подозревало о существовании этого народа, в лице которого обрело друзей. Сегодня в Израиле проживает 18 тысяч друзов. На Голанах - 4 тысячи.

Друз - не национальноcть, а религия. Она зародилась в XI веке и вошла в конфликт с шиитами, после чего они от них и отделились. Религия друзов соединила в себе элементы иудаизма, христианства, ислама. Друзы верят в единого Бога, в переселение душ, почитают Моисея, Христа и Магомета, соблюдают 10 заповедей и делают обрезание, правда, не из-за религиозных, а из гигиенических соображений. Друзы считают, что их религия объединяет народы, и придерживаются принципа "Живи сам и не мешай жить другим". Арабы по национальности, они служат в израильской армии, уважают власть, имеют все гражданские и демократические права, голосуют, как правило, за рабочие партии. Для друзов важны три принципа - собственность на землю, респект и свобода, что они и приобрели в Израиле, а помимо этого - большой авторитет со стороны властей. Каждые три месяца друзам предоставляется свободный доступ в Сирию и обратно для встречи с родственниками. Друзские студенты учатся как в Дамаске, так и в Тель-Авиве. Практически все друзы имеют израильское гражданство. В случае возвращения Голан Сирии для большинства друзов в экономическом плане это означает уход на 30-40 лет назад, помимо того, в Сирии друзы всегда считались людьми 2-го сорта. Поэтому вернуться туда никто не жаждет. На мой вопрос мэру города Буката (поселение друзов на Голанах) Ахмату Фархату, каково, на его взгляд, будет отношение сирийских властей к друзам с израильскими паспортами в случае возвращения Голан Сирии, он ответил: "Мы должны сказать, что уже посещали Сирию и своих родственников, будучи израильтянами...". Но надо надеяться, что с Голанами не произойдет того, что произошло с Газой.

Марокко -- это не только апельсины
Не ошибусь, если скажу, что у многих людей Марокко ассоциируется в первую очередь с вкусными апельсинами и мандаринами. И действительно, с октября по июнь в Марокко собирают апельсины и каждую неделю в Россию отправляется 3--4 теплохода

Первое, что замечаешь, выйдя из самолета в аэропорту, -- это отсутствие жары. Заполнив иммиграционную карту и получив багаж (на все ушло 25 минут), садимся в автобус. От аэропорта до города Агадир, куда мы направляемся, всего 28 км, примерно полчаса езды (дороги в стране хорошие, и особенных проблем с передвижением не возникает). Кстати, марокканские водители ведут себя на дороге намного вежливее московских!

Национальная валюта страны -- дирхам, ($1=8,5 дирхама, евро равен приблизительно 10 дирхамам). Цены очень удобно пересчитывать: умножаем на 3 -- получаем рубли, делим на 10 -- получаем евро. Обменный курс контролируется государством и одинаков в любом месте -- деньги можно свободно поменять как в любом отеле, так и в обменных пунктах банков (обратный обмен возможен только в аэропорту при вылете при наличии справки обменного пункта).

Агадир расположен на побережье Атлантики (напротив Канарских островов) в 511 км к югу от Касабланки и представляет собой большой современный туристский город с населением 350 тыс. человек. Землетрясение, произошедшее здесь в середине прошлого века, полностью разрушило все старые постройки.. Сохранились только остатки старинной крепости Касбах, находящейся на вершине горы на краю города. Эта гора видна почти с любой точки Агадира, на ее склоне выложена огромная надпись арабской вязью, подсвечиваемая ночью мощными прожекторами: "Аллах -- Родина -- Король".У подножия горы расположился крупнейший в Марокко рыбный порт.

Местный субтропический климат как будто специально создан для идеального отдыха. Благодаря освежающему дыханию океана при температуре 27--32о здесь нет изнуряющей жары. 300 дней в году светит солнце. Океан здесь спокойный, за все 10 дней моего пребывания в стране я ни разу не видел больших волн. Вход в воду пологий. Широкий песчаный пляж тянется на 20 км вдоль всего города. Песок очень мелкий, и когда идешь босиком по кромке прибоя, он, немного проминаясь под ногами, создает ощущение, что идешь по ковру.

Согласитесь, Марокко не известна российскому туристу и тем более обычному городскому жителю (что уж говорить о селянах). Очерк нашего корреспондента Ю. Клименко приоткрывает завесу тайны над этой самой западной из жемчужин арабского Востока.

Не так страшен Минотавр…
Критские зарисовки
На острове есть масса мест, которые вы вряд ли успеете посетить: великолепный остров Санторин с вулканом, который и погубил Минойскую цивилизацию множество веков назад. Пещера Зевса на плоскогорье Лассити (само плоскогорье тоже впечатляет), замок Франкокастело, Самарийское ущелье, Курталиотское ущелье, Йерапетра, еще одна пещера Зевса (Идеонская), местечко Матала -- шикарный берег Ливийского моря, окруженный скалами, еще одно местечко Ваи -- там знаменитая пальмовая роща, красивый пляж и море… Единственное пресноводное озеро Курнас. Оно известно своими черепашками, хотя не факт, что вы их там обнаружите. Пещера Мелидони, остров Грамвус и бухта с розовым песком Балос, ущелье Имброс в горах Левка Ори…

Достопримечательностям Крита стоит посвятить отдельную статью. Неполное их перечисление уже занимает полстраницы. Да, обязательно посетите Археологический музей -- все лучшее, ценное и сохранившееся по эпохам собрано именно в нем.

А самый знаменитый критский художник Эль Греко продолжает кормить своих соплеменников и сегодня. Он дал вторую сытую жизнь родной деревушке, куда так же непременно привозят туристов. Видишь такую синеву неба, облака, скалы, красную землю… И понимаешь, что все это он не выдумал.

Здесь чувствуются покой и умиротворение. Хотя по позднему времени домик, где он якобы жил, был закрыт. Мы проделали довольно большой путь пешком -- автобус почему-то ехать по узкой местной дороге, огибающей небольшой каньон, не захотел.

Гостей острова непременно возят на так называемый Критский вечер.

Здесь туристы лакомятся дарами шведского стола, а перед ними выступают фольклорные музыкальная и танцевальная группы.

Автор, Игорь Тимофеев, рассказывает и о Кносском дворце - главной достопримечательности острова. Но об этом - в журнале.

От Аспендоса до Каша
Турецкий экстрим
В Анталье мы оказались поздно вечером и изначально думали зависнуть там на ночь, чтобы разжиться информацией и картами. Но город встретил нас страшной духотой, и единственным желанием было как можно быстрее из него сбежать. Мы направились к автовокзалу, ведь из аэропорта выбраться автобусом почти невозможно, надо брать такси. Я всегда думал, что Анталья -- уютный курортный город, этакая Турецкая Ревьера, но пейзаж по большей части очень напоминает наши суровые израильские реалии, только вдоль моря для контраста красуются похожие на больницы гостиницы

Изучая карту и копаясь в Нете, мы наметили два района на побережье, где хотели побывать. Боря хотел в ущелья вокруг Каша, а мне по топографии показался потенциально интересным райoн речки Копру. На автобусной станции в 9 вечера автобусов в Каш не оказалось, и мы решили доехать до ближайшей к Копру точке на трассе.

Точка оказалась посреди автобана с незаметным съездом на тёмную сельскую дорогу. До ближайшего населенного пункта было 5 км, с нашими 30-килограмовыми рюкзаками идти это расстояние пешком было ещё тем счастьем. Начали ловить редкие попутки, вскоре нам повезло, и добрый дяденька полчаса пытался утрамбовать нас в свою машину. Ему это как-то удалось, и вскоре мы очутились в Аспендосе, в маленьком селе, на месте которого раньше был римский город с огромным амфитеатром. Теперь там национальный парк, в который привозят туристов, а село продолжает жить своей жизнью. Пансионов в нем, конечно, не оказалось, и я пошёл разведывать подходящее место для ночлега.

Пока шлялся, разбудил бабушку с дедулей, которые спали на веранде одного из домов, жестами объяснил, что ищем ночлег. Дедуля оказался очень дружелюбным и предложил ночевать у них. Жизнь налаживалась. Пока мы перетаскивали сумки, они состряпали нам ужин. Всё казалось дико вкусным, овощи с собственного огорода, домашнее варенье, домашние хлеб и сыр. Дедуля натянул нам марлевые пологи от комаров, и мы завалились спать.

Утром я вскочил первым, дабы запечатлеть местность. Хозяева решили, что мы проснулись и готовы завтракать, стянули пологи. Так всем пришлось вставать... О том, что произошло потом, Константин Осанна рассказывает на страницах журнала.

Вотто-Ваара - ворота в параллельный мир?
Уже почти два десятка лет внимание любителей загадочного и необычного привлекает гора Вотто-Ваара на западе Карелии, расположенная менее чем в ста километрах от границы с Финляндией. Нередко сюда устремляются искатели Гипербореи - легендарной северной цивилизации, а маги и экстрасенсы приезжают в поисках "мест силы", где можно зарядиться космической энергией и, если повезет, приоткрыть двери в параллельные миры.

Говорят, что тут появляются НЛО, пропадают люди и даже звери стараются обходить Вотто-Ваару стороной. Причудливая смесь слухов и реальных фактов стала причиной того, что Вотто-Ваару называют то Смерть-горой, то Карельским Стоунхенджем.

Наш постоянный автор, ведущий рубрики "Лабиринты прошлого" и ведущий интернет-проекта "Лаборатория альтернативной истории" Андрей Скляров рассказывает о недавнем путешествии в "неизвестную" Карелию.

Бреста всегда мало
Заметки с международного морского фестиваля
- Бретань прочно занимала позицию в первой пятерке мест на Земле, куда мне обязательно надо было попасть. Казалось бы, не такой уж дальний свет, гораздо ближе многих других пунктов из списка, но как-то не складывалось. Ни ежегодный Интеркельтский фестиваль в Лорьяне, ни дольмены, ни даже сидр не оказывались достаточно мощным поводом для преодоления и границ, и лени. Однако случилось так, что конечным пунктом в моем плавании на фрегате "Штандарт" стал Брест, -- рассказывает наш постоянный автор и участник многих морских проектов Мария Колосовская. Здесь мы продолжаем рассказ об одиссее российского фрегата "Императорский штандарт" (см. ПпС № 2/06).

Посещение порта для "Штандарта" не первое. За четыре года до этого он уже представлял Санкт-Петербург и Россию на международном морском фестивале, когда переход до Франции стал для новорожденного фрегата и его команды боевым крещением. Теперь было приятно осознавать, что нас тут ждут. И место для нашей почти двухнедельной стоянки -- под самыми крепостными стенами. С палубы виден туннель, ведущий к другой части гавани, длинный и гулкий и мост - Pont de Recouvrаnce - самый большой подъемный мост Европы, соединяющий берега реки Пенфельд. Для "Штандарта" фестиваль Брест 2004 открыт!

Когда еще в Петербурге экскурсанты спрашивали нас про планы корабля на лето, почти всегда удивлялись: "Брест? А разве туда можно добраться на паруснике?" или: "Да вы что! Откуда там море!". Если Брестская крепость известна почти всем, то из какого порта Франции вышли в путь корабли "Буссоль" и "Астролябия", вспомнят единицы. Так что оказались мы в загадочном порту.

Скромное обаяние SPA
Неоконченное путешествие по курортам Эстонии
Рассказывает главный редактор журнала "Путешествие по свету" Н. Непомнящий, отправившийся по заданию редакции и туристского агентства "Веди" в нашу бывшую союзную республику, а ныне суверенное и независимое государство Эстонию:

- "Не надо грязи", -- в сердцах воскликнул один знатный россиянин, приехав лечиться на известный эстонский курорт. И скоро пожалел о своих словах. С помощью грязей он быстро вылечил здесь свои ноющие суставы…

Никогда бы не подумал, что наш северо-западный сосед под романтически-ностальгическим названием "Эстония" обладает такой мощной сетью преотличных санаториев и SPA-отелей! Там отдыхают и лечатся пол-Финляндии и четверть Швеции, и пока только считанный процент желающих отдохнуть и подлечиться россиян устремляют свои задумчивые взоры на северо-запад в поисках какого-нибудь сравнительно недорогого местечка для профилактики и лечения своих болячек. А жаль!

Нет, старинное слово "санаторий" здесь тоже не в особой чести, уж больно оно попахивает чем-то советско-диспансерно-принудительным.. Но старикам-то все равно, как называется место, где их лечат и ставят на ноги, а для молодежи санатории здесь переименовывают и превращают в SPA-отели, и все довольны.

Да, забыл сказать, что SPA -- это аббревиатура латинских слов "к здоровью через воду"…

Оказывается, мы еще плохо знаем Эстонию, раз не подозреваем, что там можно хорошо и недорого отдохнуть!

Исчезновение с Капри, или На буксире у морского чудовища
Бывалый рыбак и путешественник Алексей Горяйнов решился поведать читателям о том, что приключилось с ним недавно у берегов Италии.

-- Бывали ли вы на Капри? Если нет, то представьте себе остров-скалу с каскадами террас, на которых разноцветными ульями в окружении южной зелени разместились аккуратные домишки; узенькие дорожки вьются серпантином меж ними, поднимаясь на самый верх, где в седловине между двух пологих вершин разместился район фешенебельных отелей. Природные и исторические памятники привлекают сюда туристов со всего света… "Лучше Капри места нет", - считает мой приятель художник-портретист Андрей Румянцев. Прошлой осенью я встретил его на набережной порта Марина-Гранде - здесь, в уютной бухте, пришвартовываются самые шикарные яхты и океанические лайнеры. Андрей был занят - ему позировала юная смуглая красавица. Она сидела напротив художника на раскладном кресле, а возле мольберта крутился какой-то пухлощекий лысоватый тип с серьгой в ухе, очевидно, ее кавалер.

- Маэстро, вы как всегда выше всяких похвал! - радостно сказал я, рассматривая из-за спины художника почти законченный портрет девушки.

- Ну, молодец, что заехал, - Андрей, положил кисть и неторопливо обнял меня, больно уколов в щеку своей жесткой рыжеватой бородкой. - Всю Италию посмотрел?

- Да, Был в Риме, Флоренции, побывал на Сицилии, послезавтра в Москву.

- Не торопись, оставайся на Капри сколько хочешь. Еда не проблема - я заработаю, с жильем тоже все в порядке: в твоем распоряжении целый грот… Вот из этого грота и отплыл навстречу неизвестности наш автор.